Конечно вбитый шуруп будет держать крепче, нежели врученный гвоздь. Но это не наш метод.

При различных домашних (и не только) работах эти нехитрые изделия используются весьма часто. Полку повесить, скворечник собрать (или будку для собаки), обшить деревянной доской какую-либо стенку или, в конце концов, отремонтировать сломавшийся шкаф. Но почему же самостоятельно выполненная работа выглядит самоделкой – головки шурупов выпирают, побиты отвёрткой до голого металла шлицы, скреплённые детали в соединении имеют щель и другие недоработки? А ведь фабрично изготовленные вещи не имеют подобных недостатков, несмотря на использование такого же крепежа.

Для того, чтобы ваша работа выглядела аналогично – нужно внимательней и со знанием отнестись к такому, казалось бы простому, делу, как подбор и вкручивание шурупа.

Сначала нужно правильно подобрать шуруп или саморез. К слову сказать, саморез отличается от шурупа тем, что не требует сверления перед вкручиванием, но это различие весьма условно.

Если требуется соединение, чтобы головка шурупа была «заподлицо», т.е. вровень с поверхностью – она должна быть ровной сверху и сужаться конусом к стержню. В зависимости от материала, который будет под головкой, возможно, потребуется сделать зенковку (конически, под 90 градусов рассверлить отверстие на небольшую глубину). К примеру, если крепится гипсокартон – то зенковку делать не стоит, т.к. он и так мягкий и шуруп его промнёт. Главное не переборщить с закручиванием – можно насквозь промять прикрепляемую поверхность.

В другом случае, к примеру, жесть к доске – наоборот, поверхность под головкой должна быть ровной. Обычно такие шурупы имеют головку выпуклую в сторону отвёртки.

Теперь стержень.

Нужно правильно выбрать резьбу – для дерева она с большим шагом (чтобы зацепить большее количество волокон на один виток), для металла с меньшим. Кроме того при вкручивании в металл имеет смысл выбрать саморез со сверлом на кончике – одной операцией и шуруп вкрутится и отверстие под него просверлится. Также надо подобрать длину резьбы – если соединяется доска толщиной 10 мм, то и длина части стержня без резьбы должна примерно соответствовать.

Далее подготовимся к вкручиванию.

Когда шуруп вкручивается в твёрдый материал, либо же имеет немалую толщину – необходимо просверлить под него отверстие. Отверстие должно быть таким же диаметром, как и стержень без резьбы. Т.е. не таким, как на части стержня которая не содержит резьбы, а таким как если бы на резьбовой части резьбу срезали, а стержень оставили. Также надо просверлить отверстие (и при необходимости, сделать зенковку на притягиваемой детали), диаметром как стержень с резьбой – это упростит его вкручивание и надёжно стянет детали.

Как же вкрутить шуруп так, чтобы его головка осталась в первозданном виде?

Здесь секрет кроется в правильном подборе отвёртки (биты в случае использования шуруповёрта) или головки (когда шуруп имеет головку «под ключ»). Шлицы крестовой (наиболее распространённой) отвёртки должны полностью без люфта входить в шуруп. Такая отвёртка (или бита) будет удерживать его на себе, не искалечит головку и сама останется в строю на долгое время, а не отправится на мусорку после 10 шурупов. То же относится и к четырёх/шести/восьмигранным (или же звёздочкам – TORX), ключам и битам, а также к головкам. Шлицевая отвёртка должна плотно входить в ответный шлиц, и иметь полностью одинаковую форму и размер шлица с шурупом.

Осталось лишь пожелать проведения успешных работ, качество которых было бы не отличить от профессиональных, благодаря этой инструкции.